Старая версия сайта
12+
Издаётся с 1924 года
В интернете с 1995 года
Топ 10
Экспедиция УГ

По следам богов

Исландцы шутят: если вам не нравится погода, подождите немного, она станет еще хуже
Учительская газета, №01 от 1 января 2019. Читать номер
Автор:

В будущем наши надежды и мечты. Но и опасения, и даже страхи. А значит, и лишение сегодняшней радости, и нарушение настоящего покоя. Покидая Норвегию, мы узнали, что в Исландии нас ждет холодная и сплошь дождливая неделя. Понятно, что оптимизма это не прибавило. А когда, подлетая к «стране льда», в редких облачных разрывах увидели дикую, голую, неприветливую землю, совсем опечалились. Правда, придала бодрости мысль о том, что нам судьбой предначертано открыть этот край, неким образом (каким, пока еще не представлялось, но ощущение своей особой первопроходческой миссии не покидало) даже «очеловечить» его. Вполне возможно, что об этом думали норвежские викинги, заселившие этот остров.

Мы смирились с будущим, даже приняли его как неизбежность. И судьба улыбнулась нам. В аэропорту Кефлавик (сорок километров от Рейкьявика) нас встретила прохладная и ветреная, но ясная, солнечная погода. Привыкнуть к ее перемене в Исландии невозможно. Исландцы шутят, что, если вам не нравится погода, подождите немного, она станет еще хуже. Шутка не шуба и не дождевик, не спасет тело от холода и дождя, но душу все-таки согреет, защитит от погодных невзгод, не даст ей остыть и раскиснуть.
Впрочем, это тоже привычка (и искусство!) – жить не тужить из-за непредвиденных калейдоскопичных обстоятельств, считая их нормой твоего земного бытия. Для путника это, пожалуй, одна из основных дорожных заповедей. Стихия может повлиять на настроение, но она не в силах сбить тебя с пути, дороги, которую ты выбрал. Тем более если перед глазами такой вот плакат: «Теплый прием – это наша погода». Так исландцы встречают гостей, как бы возвращая им мечту о том, что в будущем все хоть чуточку, но лучше, чем в настоящем.

Дом света
Как с разбегу в холодную вешнюю воду, ринулись мы в путешествие по Исландии. Пустынный вулканический пейзаж полуострова Рейкьянес, холодная и чужая даль океана, но тугое и звонкое чистое небо, ровная сухая дорога и ветер в спину – что еще нужно, чтобы пела душа в предвкушении игры и не очень опасных приключений?! Почти до полуночи (в начале августа полярный день еще не потерял силу) мы крутили педали, не особо озабочиваясь ночлегом. Палатки поставили возле маяка (старейшего, между прочим, в Исландии) уже в сумерках. В окошке светил огонек, мы поскреблись в дверь, но решили не пугать хозяев поздним и нежданным визитом и нырнули в спальники. Проснулись от истошных криков чаек. Оказалось, что мы невольно вторглись в их владения. На их радушный прием мы, правда, и не рассчитывали. Зато смотрительница маяка Грета Фельстед встретила нас, как родных. Предложила согреться в мастерской, накормила булочками собственной выпечки, напоила кофе. Мы сразу перестали чувствовать себя гостями в чужой заокеанской стране. Маячная мужская должность досталась женщине от отца, а ему от его родителей.

«Дом света» – так переводится с английского слово «маяк». Символично, что именно от порога этого дома начался наш исландский маршрут. Проложен он был давно, очень давно, еще, пожалуй, до сотворения мира. «По следам богов» – эту надпись мы прочитали на щите, отправляясь в путь. Дело в том, что в результате дрейфа континентов на территории полуострова образовалась трещина, через которую переброшен так называемый мост континентов, соединяющий евроазиатскую платформу с североамериканской. Вот на этом символическом природном мосту в вулканической лаве и отпечатались следы небесных властителей. По этим следам мы и отправились в путь по «золотому кольцу». Это, пожалуй, самый популярный исландский маршрут (в том числе и велосипедный). Подобные кольцевые туристические «кругосветки» есть в разных странах. Исландское «кольцо» (окружность его около четырехсот километров) начинается в Рейкьявике, проходит через центральную часть страны и возвращается обратно в столицу. Национальный парк Тингведлир, водопад Гюдльфосс, долина гейзеров Хейкадалюр – эти природные достопримечательности маршрута, как драгоценные каменья, которыми унизаны украшения какой-нибудь модницы. Что ж, колечко с такими природными драгоценностями вполне достойный экспонат в мировой туристической сокровищнице. Путь туда открыт всем, кто выбрал Дорогу…

Водопад Гюдльфосс
Гул был слышен издалека. Непонятно, правда, откуда он раздавался: то ли где-то за горами погромыхивали небеса, то ли что-то происходило в земных недрах. Но вот мы спустились с крутого откоса и увидели клокочущую массу воды, которая низвергалась с небес. Так, конечно, казалось: застывшие над горизонтом облака почти соприкасались с водопадом. Его водяное месиво, разделенное несколькими уровнями, заполнило всю долину. Гудела земля, травы, похожие на оборванные струны, дрожали, издавая напряженно и странно звенящие звуки, истошно кричали птицы. И лишь люди молчали, завороженные буйством водяной стихии. Гюдльфосс («Золотой водопад») – самый красивый и самый знаковый водопад Исландии. Расположен он на реке Хитау в провинции Сюдюрланд. Можно по-разному «общаться» с этим чудом природы. Можно просто удивляться ему (после чашечки кофе в туристическом комплексе), обозревая его издалека и представляя как часть дивного исландского пейзажа, можно спуститься ниже и постоять над бурным потоком, который манит, притягивает своей дикой, неподвластной разуму человека энергией, можно, следуя за рекой, уже без гида и спутников пройтись по каньону, задумываясь о быстротечности бытия. В любом случае в памяти останется след.
Природа сотворила это чудо. Но и люди оказались причастны к его сохранности в первозданном виде. Над водопадом на одном из склонов стоит скромный памятник. «Сигридюр Тоумасдоуттир» – выбито на камне. Чем же прославилась эта женщина? Несколько раз власти пытались построить на месте водопада гидро­электростанцию. Вроде благое дело, но местные жители увидели в нем посягательство на их природу, которая даровала главное благо – жизнь. Особенно активной защитницей водопада оказалась дочь местного фермера. Рассказывают, что она даже грозилась броситься с водопада вниз. И власти отступились. Водопад остался чудом. Для всей планеты. Это былое. Говорят, легенда. Или почти легенда. Но водопад на месте. Никуда не делся. И осталось имя. Не воительницы, не королевы, не святой девы. Простой отважной исландки. След в памяти народа. След в памяти Земли. И ее благодарность. Не воителям, не королям, не святым…

Тингведлир
Накануне весь день лил дождь. Взгляд только под колеса и на мокрое шоссе впереди. Все, что за обочиной, занавешено плотной пеленой тумана. Заночевали в какой-то ложбинке – мокрые, злые и полуголодные. А утром вылезли из палаток и увидели туго натянутое совершенно чистое синее небо и искрящуюся на солнце озерную даль, в которой плавали зеленые острова. Берега в некоторых местах были изрезаны скальными выступами. Они напоминали загривки каких-то допотопных животных. Кое-где на склонах ближе к воде виднелись леса с заметными издалека высокими остроконечными деревьями. Над озерной гладью то и дело вспархивали птицы. Они не улетали далеко. Взметнувшись в небо, тут же садились на воду. Почти полдня мы огибали эту удивительную озерную страну, которая иногда представлялась нам землей обетованной. Таковой ее действительно считают исландцы. Это знаменитый парк Тингведлир. Он включает в себя северную область акватории озера Тингвадлаватн, а также лавовое плато, испещренное хребтами. В парке много всего уникального, связанного с природой. Это и рыбы, и птицы, и растения. Но и люди постарались. Внесли свою лепту в славу парка. В переводе его название означает «парламент на равнинах». В 930 году тут образовался альтинг – один из старейших в мире парламентов. Каждый год на берегу озера собирались вожди племен – потомки норвежских викингов – и обсуждали, как строить добрососедство, по каким правилам жить, на чем должны зиждиться мир и согласие в этой обетованной земле. Главный спикер, выбранный большинством, зачитывал проект закона, который принимался или отклонялся после бурной дискуссии. Один из первых законов, принятых парламентом, касался местных низкорослых лошадок, завезенных на остров еще первыми переселенцами. Закон запрещал импортировать других лошадей в страну. По этому и многим принятым тысячу лет назад законам Исландия живет до сих пор. Живет в мире и согласии с лошадьми, птицами, водопадами и гейзерами.


Читайте также
Комментарии


Выбор дня UG.RU
Профессионалам - профессиональную рассылку!

Подпишитесь, чтобы получать актуальные новости и специальные предложения от «Учительской газеты», не выходя из почтового ящика

Мы никому не передадим Вашу личную информацию
alt