Когда есть крыша над головой… Самому построить дом – это все-таки романтика!

Свершилось! Дали наконец-то участок земли. Вы впервые выезжаете за город, чтобы осмотреть свои владения, и испытываете волнующее чувство первопроходца, этакого сибирского переселенца времен Столыпина. Перед вами ровное (иногда сильно наклоненное) перепаханное поле, и среди бесформенных комьев глины видны лишь жиденькие колышки, обозначающие границы вашей вотчины да ее номерной знак.

Вы полны сил, энергии и желания перекопать все сразу и засадить овощами и ягодами. Погода прекрасна, дует свежий ветерок. Однако после обеда картина резко меняется: небо заволакивает тучами и начинается дождь, а может быть, даже град. К тому же вы устали, натерли руки и измазались в глине. И именно в этот момент должна возникнуть мысль о собственном доме с шиферной крышей и печкой.

Для тех, кто имеет несколько хороших кредитных карт или достаточные связи, дальнейшее повествование будет неинтересно. Однако для большинства искателей приключений, вступающих в ряды садоводов и огородников в наше время, строительство дома никак не входит в семейный бюджет. Им, этим смелым романтикам, я позволю себе дать несколько советов по поводу того, как малой кровью – могучим ударом построить небольшой садовый домик.

В первую очередь надо купить материал. Если есть из чего строить – считайте полдела уже сделано. Однако не спешите ехать на склады и лесоторговые базы. Там все очень дорого. Доски и бревна лучше покупать на деревообрабатывающих заводах. Дело в том, что на ДОЗах в продажу идет, как правило, некондиционный материал, по тем или иным причинам негодный для производства. Однако это не горбыль и не дрова, а обрезные и необрезные доски разной толщины и породы, связанные в вязанки по нескольку кубометров и вполне пригодные для строительства. Здесь, как говорится, каждой твари по паре, а именно: необрезные доски 50 и 30 мм толщины на черновой пол и обрешетку крыши, обрезные доски 15-20 мм для обшивки стен и бревна на каркас.

Если есть возможность выбора, то пиломатериалы лучше брать хвойных пород или осиновые. Избегайте березовых, так как они трудно обрабатываются, коробятся и скоро начинают гнить. Что же касается бревен, то лучше хвойных не найти. Они достаточно дорогие, но на ДОЗах имеется так называемый подтоварник, который используется для штабелевания леса на железнодорожных платформах. Покопавшись в груде такого подтоварника, можно извлечь из нее довольно приличные хвойные столбы диаметром 12-15 см и длиной 3-4 метра.

В общем, на ДОЗ лучше ехать ранней весной или поздней осенью. Летом, в разгар сезона, ассортимент не тот. Однако эта прописная истина имеет и исключения для тех, кто получил участок в глуши, вдали от проезжих дорог. Если у вас нет вертолета или вездехода, придется отложить покупку на лето, когда проселки подсохнут.

Однако это еще не все. Одного леса для строительства дома явно недостаточно. По минимуму, без всяких премудростей, нужны еще несколько компонентов: рубероид (толь или пергамин), гвозди, скобы, фанера и, естественно, инструменты. По поводу последних никаких оригинальных советов дать не смогу, кроме как пойти в магазин и купить. Однако на рубероиде можно сэкономить 2-3 цены, если купить его во «вторсырье» за макулатуру. Как ни парадоксально, но такая «ничтожная мелочь», как доставка, обходится порой в ту же цену, что и купленный материал. Правда, это зависит от того, как далеко везти. Поэтому идеальный вариант – знакомый шофер.

Таким образом, мы вплотную подошли к строительству. Начинать надо с фундамента. Однако месить бетон, не имея под рукой ни корыта, ни цемента, бесполезно. Первые года два ваш дом может без особого риска простоять на деревянных стульях. Правда, потом их надо будет менять на бетонные, иначе сгниют.

По поводу фундамента могу посоветовать следующее. Берется ручной бур с насадкой 20 см, и бурятся в земле отверстия по углам будущего дома (конечно, после предварительной разметки), а также по периметру между ними (на расстоянии метр-полтора друг от друга) на глубину 60 см. По правилам, конечно, надо рыть полутораметровые ямы и бутовать, но за неимением средств и времени этот трудоемкий процесс можно опустить. Далее, в качестве стульев используем толстые бревна (хвойные или осиновые) длиной 120 см в расчете на то, что будущий дом будет возвышаться над землей на 60 см. Перед тем как зарыть в землю стулья, их можно обуглить на костре. Это увеличивает срок службы. Если ваш участок имеет уклон, то при установке стульев старайтесь, чтобы они были на одном уровне. Для этого можно использовать простейший уровень – плоскостенную бутылку с пробкой, налитую почти доверху водой.

После фундамента надо переходить собственно к возведению дома. На этом этапе лучше не халтурить. Если фундамент можно поменять, поддомкратив дом, то каркас и крыша строятся надолго и слажены должны быть добротно. Вообще каркасам отведено почетное место в разного рода литературе по строительству. Повторяться не буду. Коснусь лишь нескольких, так сказать, аспектов.

1. При связке бревен нижнего венца в полдерева не старайтесь вырезать много древесины – это снижает прочность соединения. Для скрепления бревен используйте скобы.

2. Вертикальные стойки можно ставить по-разному. Но я бы посоветовал делать это следующим образом. По углам нижнего венца, в местах соединения бревен, делаются проушины 4 х 4 см и глубиной 2 см, а в стойках с толстого конца нарезаются такие же шипы. Затем стойки с верхних тонких концов попарно соединяются перекладинами. Получаются две буквы «П». Перекладины есть не что иное как элементы верхнего венца, поэтому для них надо выбрать бревна потоньше, а прибивать их к стойкам следует сбоку, выбрав паз. Далее наступает самый ответственный момент – установка вертикальных стоек парами. Здесь не обойтись без помощника. Две стойки с перекладиной устанавливаются одновременно своими шипами в проушины нижнего венца, забиваются топором до полного вхождения шипов и расшиваются временными распорками. Сразу капитально расшивать не следует. Делать это надо после того, как вы установите стойки строго вертикально по отвесу. После этого можно еще укрепить их скобами, а потом лезть наверх и прибивать две оставшиеся перекладины верхнего венца. Нелишним будет поставить несколько промежуточных стоек по периметру. Их количество зависит от того, какой длины обшивочные доски. У меня, например, они были по метру, поэтому приходилось ставить стойки через каждый метр.

3. Хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Ни в коем случае не следует забывать расшивать стойки, то есть ставить под них распорки. Вышло так, что мой дед, по незнанию, построил каркас 6 х 6 без единой распорки и уже собирался возводить крышу. Однако эта ошибка тут же заявила о себе: стоило прислонить лестницу к каркасу – он покосился и чуть было не упал.

Расшив все стойки с обеих сторон, принимайтесь за настилку полов комнаты и чердака. Второй будет поначалу также и потолком в будущей комнате. Настилы значительно облегчат дальнейшее строительство, а также могут служить верстаком.

Теперь дело за крышей. Односкатная, конечно, проще, однако в этом случае у вас не будет чердака. А в нем есть свои прелести: от прозаических (чердак может служить подсобкой для инструментов и лопат) до романтических – это когда вы устилаете грубый шершавый пол душистым сеном и любуетесь красотами окрестностей через чердачное окошечко.

Тяжесть зимних снегов, а впоследствии, может быть, и шифера воспринимается в основном стропилами, поэтому их надо делать из крепких брусьев сечением 50 х 100 мм. А на обрешетку можно пускать необрезные доски – лучше всего «тридцатку». Кстати, стропила тоже надо расшивать, а также ставить под них подпорки, чтобы они не прогибались.

Самая трудная и неблагодарная работа на этой стадии – это покрытие крыши рубероидом. Удобнее размечать и разрезать рулоны на земле, получившиеся куски снова сворачивать в рулоны, поднимать их наверх и разматывать по обрешетке. Крепить мягкую кровлю лучше всего рейками.

Ну что же, осталось совсем немного! Только лишь сделать дверь и окно да обшить стены.

С окном – проблема, самому без особой сноровки не соорудить. Так что надо либо покупать, либо искать старые дома, идущие на снос. Кстати, рамы старого производства иной раз покрепче современных.

Дверь можно изготовить самому. Надо только иметь четыре ровненьких брусочка сечением 5 х 5 см и длиной: два – по 190 см и два – по 80 см. Из них с помощью шиповых соединений делается дверная рама, которая обшивается с одной стороны рейками, а с другой – фанерой.

После устройства дверных и оконных блоков можно приступать к заключительному этапу строительства – обшивке стен. Стены следует сначала обтянуть пергамином или толем по внешней стороне стоек, чтобы не задувало в щели и не заливало косыми дождями, а уж потом приниматься за обшивку обрезными досками. Рисунок обшивки может быть самый разный: елочкой, горизонтальный, вертикальный – это уж на ваш вкус.

И вот, наконец, в один прекрасный день вы входите в свой дом, закрываете за собой дверь, садитесь на пол и долго с удовольствием вдыхаете приятный запах дерева, который, правда, перемежается с резким привкусом пергамина. Не беда. Это легко устранить. Для этого существует фанера.

Впереди еще уйма работы: надо обшить изнутри стены, пол и потолок фанерой, утеплить пол, вставить стекла, врезать дверной замок и т.д. Но вы уже не торопитесь: есть крыша над головой. И когда вдруг ночью вас будят раскатистые удары грома и стук ливня по крыше, вы поворачиваетесь на другой бок и с улыбкой засыпаете.

Объем одного бревна (в кубометрах)

Вес одного кубометра древесины (в килограммах)

Объем 100 метров досок или брусьев (в кубометрах)