Путешествия

Географическая справка

Танзания как независимое государство было образовано в апреле 1964 года при добровольном обьединении двух соседних республик: Танганьики и острова Занзибар.

С Танзанией связан целый ряд всемирно известных фактов, делающих эту страну особенно привлекательной для путешественников.

На ее территории расположена самая высокая вершина Африки – потухший вулкан Килиманджаро (высота – 5896 м). По ее границам расположены самые большие пресноводные озера континента: Виктория, Танганьика и Ньяса, которые являются истоками самых крупных рек Африки: Голубого Нила, Конго и Замбези. В ущелье Олдуван найдены останки самого древнего предка современного человека, который жил около трех с половиной миллионов лет назад. Это так называемый человек Лики.

Склоны Килиманджаро являлись родиной кофейных деревьев, которые потом широко распространились по всей Африке и были завезены в Южную Америку, где обрели вторую и, пожалуй, главную родину.

В Национальных парках Танзании в настоящее время обитает более 30 процентов всех африканских животных из так называемой “большой” пятерки: слоны, носороги, гиппопотамы, жирафы и львы. К тому же в Танзании растут самые крупные ананасы, расположены самые крупные плантации кустов агавы, из листьев которой делают самые прочные канаты и веревки.

Вот что такое Танзания.

Снега Килиманджаро

Где жил первый человек Земли

илиманджаро всегда будет будоражить умы путешественников. Это и понятно – главная вершина Африки. Желающих забраться на нее хоть отбавляй. Не случайно вблизи города Моши расположен международный аэропорт, принимающий прямые рейсы из Западной Европы прямо к подножию горы.

Правительство Танзании давно поняло, что надо охранять эту жемчужину от бесчисленных толп, жаждущих со всех концов света приехать и забраться на уникальный пятитысячник. Поэтому сейчас выдаются лицензии на восхождение и только по определенному маршруту, тем самым регулируя этот неиссякаемый поток.

Наша группа из России в восемь человек стартовала по маршруту из “Маранга гейт”. Нас сопровождали 16 носильщиков и три проводника – так положено правилами, ведь все (инвентарь и продукты) на всю группу необходимо брать со старта. Восхождение по программе длится четыре дня, спуск – полтора.

Мы вышли на горную тропу в разгар сезона – сразу после Нового года. Всего с нами в этот день отправились в путь 80 человек – несколько групп из разных стран: Западной Европы, США, Японии. Это максимальное количество людей, которые могут начать восхождение одновременно, в один день.

Мы шли наверх, а навстречу нам спускались по этой же тропе десятки туристов. Мы вглядывались в лица тех, кто, возможно, уже покорил вершину. Лица были усталые и не очень-то веселые, как мне показалось (возможно, из-за “горной” болезни). Спускались люди разных возрастов, много было лиц пенсионного возраста, много было и школьников (но не младше 10 лет – так этого требуют правила). Мужчин и женщин было примерно пополам. Я в душе обрадовался: если уж старики и дети могут покорить вершину, то уж я-то в свои пятьдесят просто обязан это сделать, если, конечно, не брать в расчет “горную” болезнь…

Восхождение разбивается на четыре дневных этапа. Первый – лагерь на высоте 2750 м, второй – на 3750 м, третий – на 4700 м и финальный, четвертый, – восхождение до высшей точки – 5896 м.

По маршруту, как на уроке географии, были пролистаны страницы с картинками из учебника: сначала – тропический лес с лианами, потом -альпийские луга с рододендронами и, наконец, каменная пустыня.

Последний лагерь “Кибо” – на высоте 4700 м. До него добираются почти все стартовавшие. Но вот на последний этап выходят далеко не все: виною тому “горная” болезнь. Ведь на этой высоте у большинства новичков она проявляется в полной мере: головная боль, отсутствие аппетита, учащенное сердцебиение и дыхание. Лекарство от “горной” болезни лишь одно – необходимо спуститься вниз. Но магнит вершины заставляет терпеть недомогание, заставляет шаг за шагом двигаться к заветной цели.

Последний бросок на вершину Килиманджаро начинают в час ночи. Группы идут с фонариками, высвечивая путь по крутой осыпи из песка и камня. Старт дается так рано с расчетом, чтобы восходители были на вершине с первыми лучами солнца и могли наслаждаться величественной картиной зари.

Но до этого волшебного мгновения предстояло пять-шесть часов крутого подьема на гребень кратера к пункту Гилманса (5685 м.). Затем уже по самому краю пропасти (если остались силы) предстоит еще полтора часа ходьбы до самой высшей точки Африканского континента – пика Ухуру – 5896 м.

Вместе с нашей группой последний рывок к вершине делали еще 5-6 групп, каждая по 10-15 человек. В ту ночь нашего восхождения луны не было, дорогу тускло подсвечивал свет от звезд, которых было видимо-невидимо. Весь путь наверх сопровождался сильным боковым, холодным ветром. Даже как-то не верилось, что внизу, под горой, столбик ртути в термометре едва опускается ниже плюс тридцати градусов. Здесь температура была ниже минус десяти градусов, и поэтому все восходители были экипированы по-зимнему. После часа ходьбы – привал. Садились на землю, но больше десяти минут не выдерживали. Пронизывающий ветер за считанные минуты выдувал из-под одежды все тепло, накопленное при ходьбе.

Склон горы, по которому все двигались к вершине, представлял собой некое фантастическое зрелище. Группы туристов, идущих к вершине, были похожи на светящихся (от налобных фонариков) гусениц, ползущих друг за другом вверх по крутому склону. Иногда одна такая гусеница догоняла другую. Они сливались вместе. Затем длинная гусеница также вдруг распадалась на несколько себе подобных, двигающихся с разными скоростями. Причина такого поведения была проста – происходил процесс формирования групп восходителей по их силам. Более сильные шли быстрее, им не терпелось побыстрее оседлать вершину. А более слабые начинали идти медленнее, чаще останавливались на отдых, а некоторых вообще одолевало сомнение – хватит ли сил дойти до верха. А не повернуть ли назад? Ведь высота более 5000 метров для новичков – само по себе серьезное испытание. Но вот небо стало светлеть. Путь наверх уже не казался таким страшно далеким – до гребня кратера было рукой подать. Самые выносливые уже вышагивали по нему. Но вот и первая вершина на гребне – пункт Гилманса. Теперь можно и осмотреться. Солнце красным апельсином продиралось сквозь облака к безбрежному синему океану. Забравшись на вершину, хотелось бы увидеть под собой неоглядную даль. Судя по карте, по левую руку должна быть расположена Кения, а по правую – Танзания. Но, увы, плотные слои облаков напрочь укрыли еще спящие города и поселки. Картину рассвета оживляла живая игра солнечных лучей между остроконечными пиками соседней горы Мавензи, которая в гордом одиночестве возвышалась над облаками, но все же была под нашими ногами.

Заоблачная вершина Килиманджаро оказалась без снежного покрытия – те же камень и песок. Но небольшая часть склона была покрыта ледником толщиной в несколько десятков метров. На солнце он излучал бело-голубой свет и напоминал белый берет на голове, надетый набекрень. Лед местами все же был, но лежал в горных складках кратера и в лощинах. А снега не было. Это казалось странным, ведь на большинстве известных фотографий и открыток вершина Килиманджаро всегда припорошена снегом, чтобы быть в контрасте с буйной зеленью ее подножия. Но снег выпадает на склоны лишь в сезон тропических дождей – в марте-апреле, а в остальное время года его украшает лишь небольшое белое пятно ледника.

Да, Килиманджаро – единственная гора под 6000 метров, на которую можно зайти просто в ботинках и без “кошек”. Наш Эльбрус, хотя и ниже на целых 200 метров, но он всегда покрыт ледником уже начиная с четырех тысяч.

Что ж, экватор – жаркое место планеты, и только на вершине Килиманджаро всегда зимняя погода. Но в “холодильнике” долго не просидишь – последние фотографии на память о высшей точке Африканского континента и… вниз.

По осыпи идти хорошо, если осталось хоть немножко сил в уставших ногах. Идешь “семимильными” шагами – шагнул на метр вниз, плюс один-два метра проехал вместе с осыпью. Через сотню таких шагов ноги начинают забиваться и гудеть от напряжения. Короткий отдых, расслабил мышцы – вперед и вниз. Эх, сесть бы на “пятую” точку и катиться, но нет таких штанов, которые бы выдержали абразивную смесь песка и камней.

Опять мы ночуем во втором лагере “Хоромбо хат”. Как и всегда, в этом лагере царило оживление. Это и понятно – группы, которые идут на восхождение, веселые и оживленные, ведь их еще не настигла “горная” болезнь. И мы, у которых вершина уже в прошлом, усталые и заметно осунувшиеся, но и довольные – все страдания уже позади. Наша российская группа состояла из опытных альпинистов, у каждого из них Килиманджаро – не первая вершина и не самая высокая. Например, за плечами именитого альпиниста, заслуженного мастера спорта Сергея Ефимова – Гималаи (Эверест), Памир, высочайшие вершины Северной и Южной Америки, теперь вот и Африка под ногами. А у самого молодого участника нашей группы Бориса Виноградова (ему всего 23 года) – только Эльбрус, но он уже здесь, в Африке, договорился с Сергеем Ефимовым о восхождении на Мак-Кинли, что гораздо труднее и Килиманджаро, и Эльбруса.

Да, такова уж природа человека-путешественника – покорил одну вершину и тут же мечтаешь о другой, “которая еще впереди”.

Федор СКЛОКИН, обозреватель журнала “Вояж и отдых” (специально для “УГ”).

Вершина Килиманджаро

Анталия. Март. Тепло

середине семидесятых страна потягивала на пятиметровых кухнях кофе по-турецки.

В конце восьмидесятых граждане вслед за группой “Любэ” дружно запели новый “гимн” русского народа: “Мы будем жить теперь по-новому”, одевались в турецкие свитера и лихорадочно соображали, как сколотить капиталец на отдых за рубежом.

В начале девяностых ездить в Турцию “челноком” для одних стало стилем жизни, для других – показателем некоего благополучия, хорошего тона, если хотите.

Желая идти в ногу со временем, я внутренне созрела для загадочных заграниц.

После принятия решения и уплаты за путевку люди и обстоятельства стали работать на меня. Взлет! И я над Москвой, над облаками и над всей моей прошлой жизнью.

В самолете полно детей. Маленькие “новые русские” летят на отдых. На борту лайнера их кормят орехами, поят “колой” и показывают диснеевские мультики. Да, это не для всех наших детей. Увы! Но ведь и спецшколы, и кремлевская елка, и Артек тоже были не для всех. За обедом, за разговорами незаметно прошли три часа. Пока добираемся на автобусе до отеля, наш гид Февзи помогает освоить новую, хоть на неделю, да нашу территорию: рассказывает про обычаи, про цены на товары. Советско-российский школьник перед лицом своих товарищей торжественно обещает Февзи в море не нырять, чтобы не пришлось уши лечить: вызов турецкого доктора стоит дорого – около тридцати долларов (джинсы плюс футболка и пять килограммов винограда).

У нашей гостиницы четыре звезды, стоимость номера 27 долларов в сутки. В номере на двоих – ванная, кондиционер, ковер на полу, телевизор, сейф. Шведский стол утром, шведский стол вечером. Ликуйте, гурманы, – ежедневно к столу готовят пятьдесят различных блюд.

Обед за свой счет. Впрочем, это не так уж и страшно: пообедать в ресторанчике с близким сердцу названием “Перестройка” обходится в 3-4 доллара, в московском “Макдональдсе” – в полтора раза дороже и в два хуже.

Море я люблю с детства. Не хочу хаять наш Крым и Кавказ, но поездка в Кемер перебила все детские впечатления: тут и бирюза чистейшей воды, и воздух, настоянный на цветущих в округе кустарниках, и сиреневые тени гор. Знаменитый акванавт Жан-Ив Кусто сказал о Кемере следующее: “Здесь кажется, что спиной опираешься о горы, а ноги твои в воде, и это создает ощущение неповторимого блаженства”.

Любуясь местными красотами, я все же решилась спросить у хозяина отеля Мустафы Чалыка, как ему удалось получить такой красивый и большой кусок земли под строительство отеля. Ответ изумил: “Прежде я занимался другим бизнесом и два года подряд был чемпионом страны по выплате налогов. Любая власть любит тех, кто платит большие налоги. Поэтому мне и предоставили право выбирать первым”.

За безопасность вашего отдыха отвечает команда из 12 человек. Вся территория “туристской деревни” огорожена колючей проволокой, вход только по пропускам, ночью и днем патрулирование. Начальник службы безопасности – профессиональный военный, человек серьезный, нашу беседу закончил важными и трогательными для меня словами: “Я очень уважаю вашего Горбачева. Он великий политик: раньше меж нашими народами стояла стена, а теперь мы вместе едим и танцуем”.

Развлечения в Кемере в большом ассортименте: водные лыжи, мотоциклы, серфинг, парение над морем на парашюте, прогулка на яхте. Правда, все это весьма недешево. Впрочем, тратить свои кровные доллары вас никто не заставляет – можете с турецкого берега любоваться чайками бесплатно.

Во многих отелях Кемера, так же бесплатно, весь световой день работает бэбиситтер. С вашим малышом поиграют в лапту, порисуют, покачают на качелях и даже дадут покидать сырые яйца друг дружке. Выигрывает тот, кто поймает и не разобьет.

Последнее развлечение пользовалось в моем отеле большой популярностью и у взрослых. Теперь у меня есть мечта: следующей весной снова приехать в Кемер, принять участие в детских и недетских играх, поймать и не разбить, в этот раз выиграть не удалось, а я человек азартный.

Март. Турецкая весна. Вода +21, местные жители еще в теплых куртках.

Татьяна РОЩИНА